“缂丝”龙袍
扇子也是贵重的饰品
日前，“家在紫禁城??开封市博物馆藏明清宫廷用品展”在海口开展，共展出明清两朝500年间宫廷所用的瓷器、玉器、漆器、珐琅器、文房用品及皇帝穿过的新装等共计125件文物，从多个侧面展示了紫禁城中的多彩生活。
清朝，中国历史上最后一个封建王朝，拥有庞大的宫廷服务机构和稳定的物质财富来源，可以满足帝王及其亲眷维持奢华生活的需求。又因为社会经济文化发展相对繁荣，清朝宫廷用品无论是家具、摆设、器皿还是配饰，无一不是用料上乘、工艺精湛，代表了当时该类工艺的最高水平，具有极高的艺术价值和收藏价值。
“这次展出的展品均为二级以上文物，更是清宫用品中的精品。在当时，不要说寻常人家，就是达官贵人也难得一见，必须是得帝王赏赐才能拥有。”河南省开封市博物馆馆长曾广庆告诉记者，正因极少在市场流通，这批展品数量稀少，更显珍贵。
釉里红
瓷器中真正的贵族
在展出的多件瓷器中，曾广庆尤其喜爱一件雍正时期的鱼纹碗。细观此碗，三只小鱼鲜艳欲滴，摇曳于纯净的白底之上，格外惹人喜爱。
“你可以看到，这三只鱼虽然活灵活现，但并不十分写真，而是追求一种形似，这在追求画技逼真的中国古代是很难得的，与现代艺术风格和审美标准有相似之处，所以尽管简单质朴，但也吸引了大批观众驻足欣赏。”曾广庆告诉记者，其实，这只鱼纹碗的珍贵之处，除了造型优美、设计奇巧之外，也在于它采用“釉里红”工艺制造。
“釉里红”是元代景德镇窑创烧的一种釉下彩绘，以铜为着色剂，在白胎上直接绘制各种图案纹饰，再于上面施一层透明釉，让铜在1300度的高温还原焰中发出红色，且紧紧“锁”在釉下，所以名叫“釉里红”。其最大特点是制作工艺复杂，烧制难度大，因此成品率极低。
“‘釉里红’虽始于元代，但当时工艺很不成熟，成功烧制的‘釉里红’可谓凤毛麟角。”铜离子对温度极为敏感，若是柴窑中火候不到，花纹则呈现黑红色或灰红色；而若是火候略过，铜离子便从釉层中挥发逸出，呈现飞红或褪色现象，纹饰断裂。曾广庆认为，哪怕到了明代，“釉里红”工艺得到极大发展，成品仍多为黑红色，不够鲜艳纯净，不算精品。到清雍正时期是“釉里红”最为成功的历史时期。所成“釉里红”瓷器均颜色鲜艳，设计具有时代感，整体视觉热烈而又含蓄。这只鱼纹碗便是代表之一。而清中期之后，皇家崇尚节俭，官窑生产的瓷器数量不断缩减，工艺也因不受追捧而开始下降??胎体渐粗、釉汁渐稀、釉里的红色发黑……“釉里红”仿佛度过了它的巅峰，开始走向衰落。也正因如此，在当前的收藏市场上，“釉里红”才格外珍贵。
“鱼纹是否写实才算精致，这是仁者见仁，智者见智。”曾广庆说，“釉里红”近年来已成为收藏市场上的热点，哪怕是残片也价值不菲，可谓瓷器收藏中真正的贵族。
雕漆
细微之处见雍容
一个“春”字之中，巧妙地融入了寿星的图案，之下，是明清时期流行的“八宝”图案，寓意吉祥圆满，热热闹闹地簇拥着。细细看来，刻刀所到之处，无不纤毫毕现，人物动作、表情栩栩如生，足见雕工之精美、技艺之高超。
这只雕漆“春寿盒”是此次展览中为数不多的一级文物，产自乾隆时期。“其实，同一个时期的雕漆作品很多，可能与这只‘春寿盒’一样定为一级文物的，寥寥无几。”怎么给文物定级别，曾广庆认为，不仅要看年代，还要看工艺，一级文物必须是能够代表那一时期此类工艺的代表作品，“就如这个‘春寿盒’，盒上的人物均不满1寸，但毛发、纹理细如发丝，内行的人一眼就能看出它雕了足有5、6层，又有红色与墨绿色相互衬托，整体图案显得立体动人。”
雕漆，又名剔红，起源于唐代，兴盛于明清，是明清两朝宫廷喜用的奢侈器物，制作工艺极其繁复??以木料或铜做胎，以天然大漆为原料，一层层往胎体上刷，每刷一道要阴干半日，一般20道漆方能刷出1毫米厚度，仅完成这项基础工程就需大半年时间。刷漆完成后，工匠要在漆层上雕刻出山水、花鸟、人物等丰富的图案，要求精美考究、富有立体感，彰显出浓烈而沉静的皇家贵气。据考证，明代的永乐皇帝朱棣，就对雕漆特别钟情，甚至亲自任命漆雕生产工作的负责官员，还将漆雕上升到御用、国礼的高度。
“这只‘春寿盒’的可贵之处还在于它的底部有落款，研究文物多年，所见的落款漆器并不算多，不同于瓷器。虽然没有落款，同样能通过科学手段对漆器的年代进行判断，但有了落款，它的‘身份’就更为明确，时代特征也更明显。”曾广庆说，乾隆时期，清朝国力强盛，有这样精巧的漆器使用顺理成章。
可惜如今雕漆工艺也同许多传统手工艺一样，走向了没落，大多年轻人不愿耐心学习这项动辄耗费一年时间方可完成一件的，已被列为国家级非物质文化遗产的手工技艺。也许不久的将来，我们就只能在博物馆中再见这些国宝，怀想千年之前的优雅雍容。
缂丝龙袍
带给人们无尽想象
其实，在展厅中最为引人注目的，还是进门左边那两件铺展于墙上的龙袍。尽管因年代久远，无法考证曾为哪位帝王所穿，但从其马蹄袖口略微磨损的痕迹可知，它必然曾被某位清代帝王所喜爱，多次穿着。
两件龙袍纹理相似，均为清代帝王吉服(也叫“彩服”、“花衣”)的一部分，主要用于重大吉庆节日、筵宴，以及祭祀主体活动前后的“序幕”与“尾声”阶段，此外还应配穿吉服冠、吉服带、衮服，才能称为完整的“吉服”。
虽用处相同，但这两件龙袍其实也各有千秋。一件为“袷袍”，以刺绣工艺为主描绘图案，轻薄透气，穿于春夏；而另一件则为“棉袍”，应穿着于秋冬，可御风寒。这其中，“棉袍”相对珍贵，只因它采用“缂丝”工艺织造而成，哪怕是手艺纯熟的工匠也需几人围坐，花费数月时间方可制成，人力物力成本可谓巨大。因此，自古“缂丝”制品便有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”之说。
什么是“缂丝”？《玉篇》有答：“缂，织纬也。”
由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“缂丝”。其成品正反两面如一，与苏绣的双面绣有异曲同工之妙。最初，缂织技法是用于毛织物，至唐代才开始将此法用于丝织品，于乾隆时期达到鼎盛，但所产织品仍多供宫廷使用。
“说起来，‘缂丝’工艺与黎族织锦还有些相似之处，都是直接纺织而成，所以必须要手工精心制作。黎锦昂贵，可知‘缂丝’织造的衣物也是如此，何况此乃帝王所穿之物，更是价值连城。”同时，由于“缂丝”工艺能自由变换色彩，织成的用品富有感染力，是历代宫廷喜爱的藏品，民间一般不允许越制收藏，因此传世之品十分稀少。曾广庆还打了个幽默的比方，“景德镇的官窑一年产出瓷器少则上万件，多则难以计数，而皇帝才有几人？龙袍自然更是少之又少的。”
曾广庆还说，收藏衣物对所处环境的温度、干湿度要求更为严格，还要防止虫蛀，保存相较于其他藏品更难。此次展出的两件龙袍不仅衣体完整，且纹路清晰、色彩鲜亮，是多年来故宫博物院和开封市博物馆尽心呵护的结果，其中付出的心血与成本，只为了数百年后它依然光艳如初，守护着人们对于神秘而遥远的紫禁城，那份无尽的想象。
记者 陈蔚林 图\海南日报 记者 张茂
